Вентиляция помещений для животных. Вентиляция или провет- ривание происходит через окна и двери, но нужно иметьи особые вытяжные трубы. Они состоят из деревянных, 4-угольных труб,сколоченных из половых досок. Доски берутся 60 см ширины и такой длины, чтобы верх трубы мог возвышаться над крышей на 1,5 м, а низспускался от потолка на 50 см. На обоих концах таких труб, со всех четырехсторон, прорезываются квадратные окна. Затем, сбивши (в шпоны) три стенки трубы, разгораживают последнюю по всей ее длине тонкими диаметральными перегородками (из теса в 1,5-2 см). Средние углы перегородок зашиваются планками, чтобы ветер не проходил из одного отделения в другое. Когда перегородки вставлены, прибивают четвертую сторону трубы, затем на обоих концах ее делают откосы, причем, понятно, в нижней части трубы откосы идут обратно откосам в верхней части. Для усиления движения воздуха приделываются к верхним окнам еще раструбы, приделываемые уже после установки трубы на месте. Тогда же верх трубы прикрывается крышей, для защиты от дождя и снега. Наконец, на низ трубы, в самом помещении, подшивается квадратный тесовый щит, каждая сторона которого должна быть больше ширины окна раза в 3,5. Действие такой вытяжной трубы состоит в следующем: наружный воздух входит в трубу через верхнее окно. Благодаря откосу, он идет вниз трубы и, если заслонка открыта, выходит через нижнее окно, где, ударяясь о распределительную доску, расплывается по всему помещению. В то же время ветер разрежает воздух за трубою, а также и в окне за ветром, стараясь вытянуть воздух из этого помещения трубы (со стороны противоположной входу внешнего воздуха). Таким образом из помещения вытягивается влага, продукты дыхания и прочие газы. Если ветер дует не прямо в окно, а в угол трубы, тогда он попадает в два окна, а из двух противоположных окон вытягивает испорченный воз дух. Единственный недостаток описанного устройства вытяжных труб состоит в том, что вытягиваемые из помещения пары в холодное время года сгущаются в верхних окнах в лед и засоряют их, вместе со снегом. Во избежание закупорки, их нужно прочищать не менее 1 раза в месяц. Тяга в вентиляционных трубах бывает иногда так сильна, что грозит серьезными заболеваниями животных, во избежание чего нужно вни- мательно следить за нижними заслонками, открывая и затворяя их по мере надобности. При четырех головах скота нужно брать диаметр вытяжных труб 17 см, при пяти — 19 см, при шести — 22 см, при восьми — 25 см, при десяти — 27 см, при двенадцати — 30 см. Землянки для скота. Испытав достоинства названных построек на практике за целый ряд лет, полагаю весьма полезным поделиться имеющимися у меня по этому делу данными. Очень важным обстоятельством при постройке скотных дворов, а землянок в особенности, является удачный выбор места; нельзя стро- ить их в местах низких и сырых, где грунтовые воды стоят близко от поверхности земли. Определение размеров скотного двора делается сообразно количеству скотины, для чего можно воспользоваться следу- ющими нормами. При стойловом содержании крупного скота следует делать стойла от 1,5 до 2 м в ширину и от 2,5 до 3 м в длину; при устройстве денников, т.е. таких помещений, где скот содержится без привязи, размеры должны быть гораздо больше, т.е. от 3x3 кв.м до 3,5x3,5 кв.м для каждой головы; для мелкого скота — телят, свиней и овец, помещаемых и вместе и отдельно, — делают помещения шириной 2 м и на каждую голову содержащегося там скота считают от 1,5 до 2 м длины. Стойла для скота располагаются в землянках по продольным сторонам сооружения с проходом посередине, ширину этого прохода следует также назначить заранее в зависимости от того, хочет ли хозяин ввозить в помещение корм и вывозить навоз прямо на повозке, или то и другое должно будет проноситься на руках и нагружаться или сгружаться с повозки вне его; в первом случае ширина проезда должна быть в 3 м с воротами для сквозного проезда в обоих концах сарая, во втором же случае ширина прохода между стойлами делается в 2 м в сараях для крупного скота и в 1,5 м для — мелкого. На выбранном месте выкапывают плоскую глубиной в 70 см яму прямоугольной формы, причем стенки ямы должны идти, суживаясь книзу, ровными откосами. Ширина копки по дну ямы и поверху, так же как и длина копки, зависит от потребности, для которой, землянка предназначается, от количества скота, которое хозяин желает поместить в землянке. Затем ставят деревянные, желательно дубовые, стулья и несколько наклонно к яме по ним на шипах во всю длину сарая насаживают прогоны, а на прогоны уже ставят стропила с затяжкой. В углах ямы зарывают в землю также стулья, на которые насаживаются прогоны; врубив в оба прогона поперечные, не толстые (15 см) шпалы, по ним набивают дощатую палубу, которая и представляет внутреннюю поверхность стен сарая. Обделку откосов делают, также непосредственно прибивая подряд к обоим горизонтальным прогонам 9- или 15-санти- метровые пластины стоймя. Пространство плотно забивают оставшейся от копки землей и по направлению ската стропил делают ровные откосы, которые впоследствии убирают дернинами, приколачиваемы- ми деревянными шпильками. Описанный выше сарай проектирован в предположении содержа- ния скота на навозе, для содержания же его на чистом полу необходимо приспособление этого пола для указанной цели. Прекрасные качества глинобитного пола давно уже завоевали симпатии западных хозяев, англичане в лучших конюшнях устраивают теперь именно глинобит- ные полы, они не жестки, непроницаемы для жидкости, дешевы и легко ремонтируются. Наиболее подходящая для пола глина должна содер- жать песку около 50 %, укладывается на место в слое не более 9 см и почти в сухом виде; от сильного трамбования глина делается вязкой и тогда на нее насыпают мелкого кирпичного щебня (объема 5 куб.см), предварительно очень обильно смоченного, который тоже сильно трам- буется; слой щебня насыпается толщиной около 9 см. Поверх втрамбо- ванного в глину щебня насыпают опять 9-сантиметровый слой глины и опять трамбуют ее, пока пол не сделается совсем плотным. Такой пол имеет окончательную толщину от 18 до 22 см. Верхний слой глины имеет большое значение, он предохраняет ноги скота от жесткости; по своему свойству глина не пропускает сквозь себя мочу, легко ремонтируется, так как на выбитые ногами места просто насыпают глину и затрамбовывают, а в случае повальной болезни скота весь верхний слой выбрасывается вон и вместо него делают новый. При замене пола новым снимают только верхний слой до кирпичного щебня, так как глина, положенная и затрамбованная почти в сухом виде, не трескается и ничего сквозь себя не пропускает. Полы глинобитные делают непременно частями, отгораживая места от 2 до 4 кв.м досками и плотно укрепляя распорками, чтобы трамбуемый между ними слой не расползался и не утончался. Уклоны для стока мочи делают в стороны проходов, однако не более 6-9 см на всю длину стойла. Вдоль прохода делают сточные мелкие (от 7 до 9 см глубины) канавки с уклоном в одну какую-нибудь сторону помещения. В конце канавок делают из кирпича на цементе колодники, из которых гончарными или даже деревянными просмоленными трубами жидкость отводится за пределы помещения и может собираться в особых выгребах для удобрения полей.
